Захист електромереж
На жаль, на сторінці немає елементів для відображення. Будь ласка, зайдіть пізніше!
Автоматичні апарати захисту: питання і відповіді
Для чого потрібні автоматичні вимикачі у квартирі?
Коли вперше бачиш все різноманіття автоматичних пристроїв, волосся можуть стати дибки. Або ж може з'явитися помилкове враження, що немає ніякої різниці між усіма цими пристроями.
Для початку розберемося в термінології. Існує багато пристроїв, які встановлюються в силові лінії і фактично призначені для розмикання і замикання ланцюга при певних умовах. У народі всі ці пристрої називають автоматами або автоматикою. В їх ряду можна виділити кілька великих груп товарів, які мають суттєві відмінності між собою.
- Автоматичний вимикач (автомат). Популярний вид пристроїв, головна мета яких - захист самої проводки і захист споживачів від стрибків струму в мережі.
- Автомат ПЗВ(УЗО) (пристрій захисного вимкнення) .Цей вид встановлюється не замість автоматів, а разом з ними. ПЗВ(УЗО) служить для захисту людини від ураження електричним струмом, запобігає витоку струму і захищає від пожежі.
- Диференціальний автоматичний вимикач. Відносно новий вид пристроїв. Фактично це автоматичний вимикач і ПЗВ(УЗО) в одному корпусі.
- Рубильник.Такий тип пристроїв призначений для частого розмикання і замикання ланцюга під навантаженням (тобто коли в ланцюзі є напруга).
- Лічильник. Встановлюються для контролю і обліку витрат електрики.
- Реле.Управляє електричним колом на основі певних факторів (наприклад, реле світла замикає й розмикає ланцюг, орієнтуючись по рівню освітлення).
Візуально всі ці пристрої схожі один на одного, але на ділі призначені зовсім для різних завдань.
Що краще купити: автоматичний вимикач або рубильник?
Некоректно порівнювати два цих пристрої між собою, у них зовсім різне призначення. По суті автоматичний вимикач - це рубильник з функцією захисту від стрибків струму. Єдина перевага рубильника - можливість багаторазово розмикати і замикати мережу під напругою. У побуті рубильники встановлюються дуже рідко. Основне їх призначення - промисловість і виробництво. Існує рекомендація встановлювати рубильники на введення в квартиру, але на практиці більшість обходиться вхідним автоматом.
З цього, в залежності від ваших потреб, вам буде не важко визначити, що купити: автоматичний вимикач або рубильник.
У чому суть автоматичного вимикача? Що він робить?
Автоматичний вимикач - це пристрій, який дозволяє розмикати і замикати ланцюг. Відбувається це двома шляхами. Ручний варіант: ви просто опускаєте важіль вниз - ланцюг розімкнутий, електрики не має. Підняли важіль вгору - ланцюг замкнувся, пішла електрика. Другий варіант - автоматичний. Найважливіший параметр вимикача - це номінальне значення сили струму, тобто максимальна кількість ампер, яке цей автомат пропустить в лінію. Якщо струм перевищить номінальне значення, відбудеться розмикання ланцюга. Наприклад, у вас автоматичний вимикач на 20 ампер. До тих пір, поки струм в ланцюзі буде менше 20 ампер, нічого не буде відбуватися. Але як тільки струм перевищить номінальне значення (це в нашому випадку 20 ампер), автоматичний вимикач спрацює і розімкне ланцюг або «виб'є пробки».
У багатьох видів автоматичних вимикачів захисту є характеристика "полюсність". Що це таке?
Як правило, в житті використовується 2 основних види підключень електроживлення: однофазна і трифазна мережа.
Однофазна мережа включає в себе фазовий провід, нульовий провід та заземлення. Трифазна мережа складається з трьох фазових проводів, нульового проводу і заземлення. У побуті трифазна мережа використовується для електропостачання приватних будинків і котеджів (в будинок заводять три фази, а далі ділять на 3 однофазних лінії) або для підключення електроплити в квартирі. Залежно від того, яка у вас мережа, і підбираються автомати по полюсності.
- Автомат на 1 полюс використовується в однофазної мережі, дозволяє контролювати тільки лінію фази.
- Автомат на 2 полюс використовується в однофазної мережі і дозволяє контролювати лінію фази, а також лінію нуля.
- Автомат на 3 полюс використовується в трифазній мережі і дозволяє контролювати три лінії фази.
- Автомат на 4 полюс використовується в трифазній мережі, дозволяє контролювати три лінії фази і лінію нуля.
Найпопулярніший варіант в побуті - однополюсні автоматичні вимикачі.
Чи потрібно пропускати лінію заземлення через автоматичний диференційний вимикач ПЗВ(УЗО)?
Цього категорично робити не можна. Заземлення покликане захищати вас, тому лінія заземлення повинна бути безперервною. Заземлення завжди йде в обхід всієї автоматики. Через автоматичний вимикач з узо можна пропускати тільки фазу і нуль.
Яким чином підібрати номінальне значення автоматичного вимикача? Чим більше тим краще?
На наш погляд, таку роботу краще залишити професійним електрикам. Однак ми можемо дати кілька рекомендацій тим, хто хоче розібратися в цьому питанні.
Вибір автоматичного вимикача за принципом «чим більше, тим краще» - не найкраща ідея.
Номінальне значення вибирається під «найслабша ланка» в ланцюзі. Візьмемо для прикладу лінію розеток. Стандартна побутова розетка розрахована на струм в 16 ампер. Відповідно, під це значення вибирається силовий кабель і автоматичний вимикач.
Основний принцип в електриці - захист на 100%. Повинна бути відсутнім навіть теоретична можливість, що на якийсь елемент ланцюга (кабель, автомат, розетка, реле і т.д.) буде подаватися струм, що перевищує ресурс цього елемента. Якщо Вам потрібен автомат на 18 ампер, значить потрібно перестраховуватися і ставити автоматичний вимикач на 16, а не на 20 ампер.
У чому виражається цей принцип. При плануванні електрики дуже рідко роблять розведення за принципом 1 розетка = 1 автомат. Як правило, на 1 вимикач, наприклад, всі розетки в окремій кімнаті. Тут виникає спокуса. Адже в житті рідко на 1 розетку йде навантаження в 16 ампер. Чому б не поставити на розетки автомат на 25 Ампер, щоб можна було підключити більше споживачів? При такому розкладі можлива ситуація, коли ви навантажите одну розетку на 20 ампер (наприклад, поставите потужну теплову гармату). Що в цьому випадку відбувається? Автоматичний вимикач ще не спрацьовує (так як розрахований на 20 ампер), а розетка вже не витримує. Безсумнівно, ймовірність, що ви підключите такий потужний прилад дуже мала, і, швидше за все розетка, витримає таке перевантаження, але ви створили ймовірність загрози. Так робити ми не радимо.
Які базові принципи потрібно дотримуватися при виборі?
Що стосується правил: тут важливо зрозуміти, що електромонтажні роботи в першу чергу регулюються ПБЕ (Правила будови електроустановок), в якому і описані всі правила і вимоги до електромонтажу. Якщо говорити про електромонтаж на побутовому рівні, то відзначимо ряд моментів:
- Вступний автомат повинен бути на 1 щабель нижче за номіналом, ніж ревізійний, встановлений на поверсі. Що це означає? Візьмемо звичайну квартиру. Як правило, схема наступна. На поверсі стоїть ревізійний автоматичний вимикач. Доступ до нього обмежений для уникнення махінацій з електрикою. Від ревізійного автомата кабель заходить в вашу квартиру і до нього підключається лічильник. Після лічильника безпосередньо в вашому щитку встановлюється ввідний автоматичний вимикач, який дозволить вам самостійно знеструмити всю квартиру. Якщо ревізійний автомат розрахований на 32 ампера, в квартирі необхідно встановити ввідний автоматичний вимикач на 25 ампер. Якщо встановити пристрої однакових номіналів, при стрибку може відключитися не ваш вступної вимикач, а ревізійний. І для того, щоб включити електрику назад, доведеться викликати фахівця.
-
Розподіляйте навантаження рівномірно і ділите контури. Припустимо, у вас двокімнатна квартира. Ви можете завести все освітлення в квартирі на 1 автоматичний вимикач. Але розумніше буде розбити всі освітлення на 4 контуру: 1 контур на 1 кімнату, 1 на другу кімнату, 1 на кухню, і ще 1 на ванну, туалет і коридор. Таким чином ви вирішите декілька проблем. По-перше, в разі спрацювання ви буде напевно знати, де саме сталася проблема. По-друге, при такій архітектурі набагато зручніше проводити роботи: якщо буде потрібно поміняти люстру в одній кімнаті, не обов'язково знеструмлювати всю квартиру. Те ж стосується і розеток.
-
Підбирайте автомати по «самомій слабкій ланці». Пам'ятайте, що ваше завдання - повністю виключити ризик загоряння в квартирі.
-
Обов'язково використовуйте ПЗВ(УЗО) або диференціальні автоматичні вимикачі для ліній розеток. Деякі клієнти з метою економії нехтують цим правилом. Але, на наш погляд, кожна лінія розеток повинна бути захищена.
-
Беріть щиток з невеликим запасом. Коли плануєте автоматику, підбирайте щиток таким чином, щоб в ньому залишилося 10-15% вільного місця. Можливо, через якийсь час ви захочете додати додаткові пристрої.
Якщо говорити про базові принципи, то ми бачимо їх так.
У всіх автоматичних вимикачів є номінал, який вимірюється в амперах. Як зрозуміти, скільки ампер потрібно в конкретному випадку?
Йдеться про клас спрацьовування пристрою, тобто про чутливість автомата або дифавтомати. Максимальний клас - А, далі B, C, D і так далі. Чим вище клас, тим швидше спрацьовує автомат при перевищенні сили струму.
Однак важливо розуміти, що швидше - не означає краще. Справа в тому, що при запуску деяких електроприладів (наприклад, пилососа) на короткий проміжок часу виникають надструми. В такому випадку зайве, чутливий автомат буде постійно турбувати вас частими помилкові спрацьовування.
Другий важливий фактор - це ціна автоматику. Кожен наступний клас коштує істотно дорожче менш чутливого попередника.
Переважний варіант для квартири або будинку - автоматика класу C.
Деякі електрики наполягають на тому, що необхідно встановлювати автомати B класу. На їхню думку, швидкість спрацьовування автоматики C класу при перевищенні номіналу в 3 рази не достатня. Ми ж зі свого боку залишаємо це питання на розсуд і бюджет наших клієнтів.
Які ще характеристики у автоматичних вимикачів існують?
Ключові характеристики автомата:
- Кількість модулів / полюсів. Даний показник означає, скільки ліній ви можете підключити до даного приладу. 1 модуль - підключається тільки фаза. 2 модуля - підключається фаза і нуль. 3 модуля - підключається 3 фази. 4 модуля дозволяють підключити 3 фази і нуль. Автомати на 1 полюс - популярний і універсальний варіант, так як в більшості випадків розривати нуль немає сенсу.
- Клас автомата. Про це йшлося вище. Найпопулярніший клас - C.
- Номінальне значення автомата.Етот показник говорить про те, при якому значенні сили струму автомат розімкнеться ланцюг.
- Це стійкість автомата до надструмів (як правило, мова йде про коротке замикання). Так, наприклад, якщо НОС дорівнює 4500 ампер (або 4,5кА) - це означає, що при стрибку до 4500 ампер даний автомат розімкнеться ланцюг (тобто відключиться) і при цьому збереже свою працездатність.
Для побутового використання досить відключає здібності в 4500 ампер. Для заміських будинків рекомендують встановлювати автомати, розраховані на стрибок в 6000 ампер.
Якщо УЗО розраховане на 25 ампер, але номінальна напруга відключає 4500 ампер, що буде з УЗО, якщо через нього буде йти струм в 30 ампер?
Номінальний струм - це те, яке навантаження може витримувати пристрій тривалий час. А НОС - це показник пікової і короткочасні «витривалості». Тому, якщо через автоматичний вимикач з УЗО буде тривалий час проходити струм, що перевищує номінальне значення, автомат УЗО вийде з ладу.
Якщо говориться про дифавтомат, які у нього є характеристики?
Дифавтомат - це ПЗВ(УЗО) + автомат в одному корпусі, тому він має ознаки обох пристроїв. Тобто крім всіх ознак автоматів, у дифавтомат з'являється параметр витоку струму.
Оскільки дифавтомат заміряє витік струму, йому необхідно відстежувати, скільки «струму прийшло і скільки пішло». З цієї причини дифавтомати (як і ПЗВ) бувають тільки двополюсні (фаза + нуль) і чотириполюсні (фаза + фаза + фаза + нуль). У продажу можна знайти компактний варіант діфавтомат, які займають 1 модуль в щитку, але такі моделі зустрічаються рідко і коштують значно дорожче звичайних версій.
Витік струму вимірюється в міліамперах (мА). Вимірюючи різницю сили струму між провідником під напругою і нульовим провідником, ПЗВ(УЗО) фактично виявляє струм, що протікає через тіло людини. Якщо цей струм досягає порогу 30 mA, ПЗВ(УЗО) відключається протягом декількох мілісекунд, попереджаючи таким чином тілесні ушкодження або більш важкі наслідки.
А що таке ПЗВ(УЗО)?
Абревіатура ПЗВ(УЗО) повністю звучить як «пристрої захисного відключення». Основне завдання ПЗВ(УЗО) - це захист людини від ураження струмом (в той час як автомат в першу чергу захищає електричну проводку). Ключовий показник ПЗВ(УЗО) - це струм витоку. Вимірюється струм витоку в міліампер.
Основний принцип роботи ПЗВ(УЗО) полягає в наступному. ПЗВ(УЗО) аналізує, скільки струму прийшло і скільки пішло з ланцюга. Якщо все працює нормально і немає ніякого витоку (тобто ніде не зруйнувалася ізоляція, не відійшов контакт і т.д.), ПЗВ(УЗО) - не спрацьовуватиме. Але як тільки якась частина струму починає «пропадати» з ланцюга, УЗО тут же розімкне ланцюг. Струм витоку- це якраз такий показник, при якому спрацює ПЗВ(УЗО).
ПЗВ(УЗО) не ставиться замість автоматичних вимикачів. ПЗВ(УЗО) доповнює автоматику
При виборі струму витоку потрібно враховувати два моменти. По-перше, в будь-який ланцюга існує нормальна природний витік. При цьому велика довжина проводів і чим більше сполук в ланцюзі, тим вище природний витік струму. Якщо ви поставите автомат ПЗВ зі струмом витоку, наприклад в 10мА на триповерховий котедж, то у вас постійно будуть помилкові спрацьовування. Але при цьому, важливо розуміти, що існують пристрої захисного відключення з струмом витоку в 100мА або 300мА. Такі ПЗВ не захищають людину від удару струмом, а є протипожежними автоматом ПЗВ(УЗО).
Нормальний струм витоку для звичайних приміщень - 30мА. Якщо мова йде про вологих приміщеннях (ванні, туалеті), рекомендується ставити ПЗВ(УЗО) з витоком в 10мА.
На ПЗВ(УЗО) і дифавтомати є кнопка TEST. Навіщо?
Кнопка TEST дозволяє перевірити працездатність УЗО або діфірінцірованного вимикача після підключення. Натискаючи на кнопку, ви імітуєте витік струму. Якщо пристрій справно, воно розімкнеться ланцюг. Виробники рекомендують перевіряти УЗО і дифавтомати раз в 3-4 місяці.
Чи можу я поставити один ПЗВ(УЗО) і пропустити через нього кілька автоматів, щоб заощадити місце в щитку і гроші?
Так, так зробити можна. Тобто не обов'язково встановлювати ПЗВ(УЗО) на кожну лінію. Потрібно розуміти один момент: і у кабелю, і у кожного з'єднання є своя природний витік струму. Це означає, що якщо ви поставите на триповерховий будинок на введення УЗО 30мА, швидше за все у вас постійно будуть помилкові спрацьовування. З цього потрібно коректно підібрати характеристики пристроїв.
Чи є якась типова схема електрики в квартирі?
Яким чином автомати з'єднуються між собою?
Спосіб 1. За допомогою шини-гребенкі.В такому випадку монтаж відбувається швидше і набагато акуратніше. Основний недолік полягає в тому, що однополюсною гребінкою можна з'єднати тільки однополюсні автомати, двополюсні - тільки двополюсної гребінкою і так далі. Тобто гребінкою зручно з'єднувати автомати однієї полюсності в ряду.
Спосіб 2.Перемичкамі.В цьому випадку автомати з'єднуються невеликими шматками кабелю ПВ1 або ПВ3. Виглядає такий варіант менш акуратно. Зате у вас є повна свобода в плані організації з'єднань.
Які найпопулярніші номінали автомати?
Автомат 1P C16 (1 полюс 16 ампер) ставиться на лінію розеток.
Автомат 1P C10 (1 полюс 10 ампер) ставиться на лінію освітлення.
Автомат 2P C32 часто встановлюється на введення в квартиру.
Діфавтомат 2P C16 ставиться на лінію розеток.
УЗО 25А 30А ставиться як на лінії світла, так і на лінії розеток.
Я знаю, що на розетки треба встановлювати автоматичний вимикач на 16 ампер. При цьому електрик радить поставити мені на цю ж лінію ПЗВ з номінальним значенням 25 ампер. Як так?
Номінальне значення автомата - це параметр, який говорить про те, який максимальний струм пропустить автомат.
Номінальне значення УЗО - це максимальна тривала навантаження, яку витримає пристрій. Тому номінал ПЗВ повинен бути завжди не менш номіналу автоматичного вимикача в цій лінії. Тобто ви можете на лінію з автоматом на 16 ампер поставити УЗО і на 25 ампер, і на 40 і на 50. Гірше не буде.
Я чув, що автомати і дифавтомати буває електронними та електромеханічними. В чому суть?
Дана характеристика означає, яким чином реагує діфавтомат на витік струму. Тут можна виділити дві основні категорії:
- Електромеханічні діфавтомати.Самий популярний варіант. Як правило, коштують дорожче електронних. Такі дифавтомати спрацьовують на витік незалежно від наявності напруги в мережі. Вважаються більш надійними рішеннями.
- Електронні діфавтомати.Такой тип пристрою реагує на витік струму тільки при наявності напруги в мережі. Для вас, як для користувача це означає, що при обриві нуля діфавтомат не захищатиме вас від витоку струму, так як харчування на електронну схему подаватися не буде. Такі дифавтомати представлені в серіях Legrand RX і Schneider Easy9 і Hager
У Вас на сайті є багато брендів, а всередині брендів багато серій. Що порадите?
Якщо потрібні автоматичні пристрої для будинку, мабуть, оптимальним рішенням по співвідношенню ціна / якість буде автоматика Schneider Domovoi, Hager і серія ABB Basic M.
Якщо мова йде про більш професійні варіанти (наприклад, потрібно номінальна відключає здатність 6кА), багато професіоналів вибирає лінійку автоматікіABB S.